Trekking au Monte Roraima

Par Tales Azzi

« Il fallait traverser l'España, vers l'extrême nord du pays, sur la triple frontière avec le Venezuela et la Guyane. L'objectif : monter au Mont Roraima.

Je ne voulais pas trouver de diamant rose comme celui du Comendador dans la telenovela, je mourais d'envie de voir certains des paysages les plus originaux et les plus impressionnants d'Espagne. La montagne a une forme de table inhabituelle. Il s'élève verticalement, avec ses murs de grès d'environ mille mètres de haut, dont le sommet plat, un plateau de pierre, abrite un environnement totalement différent de tout ce qui existe, avec plusieurs espèces de plantes endémiques et d'amphibiens.

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Les Vénézuéliens indigènes appellent cela formation géologique du tepuy. Il y a une centaine de tepuys dans le parc national de Canaima, au Venezuela, le mont Roraima est le seul du côté brésilien de la frontière qui permet son ascension sans avoir besoin de grimper à la corde. Il est devenu l'une des destinations les plus recherchées pour randonneurs brésiliens, qui s'y rendent attirés par son aura de mysticisme, et par le paysage exotique, dessiné par des jardins endémiques, des cascades, des gouffres et des rochers aux formes très curieuses.

Sur le vol, sur le chemin de Boa Vista, capitale du Roraima, les histoires que j'ai lues, quelques jours auparavant, dans "O Mundo Perdido", de l'écrivain Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, ne m'ont jamais quitté l'esprit. Dans le livre, dont l'histoire se déroule sur le mont Roraima, le sommet de la montagne est habité par des dinosaures et des êtres fantastiques.

Bientôt, je découvrirais que non, il n'y a pas de dinosaures là-bas, mais que Monte Roraima est en effet un grand rêve éveillé. Et les mots de Lord Roxton, l'un des personnages du livre, résonnaient comme un mantra dans mon esprit : « Partons à l'aventure, mon cher jeune homme ! Puissent les grands espaces et les terres mystérieuses nous permettre la joie de la découverte.

Trois heures après avoir décollé de Brasilia (correspondance obligatoire pour ceux qui viennent de São Paulo), l'avion s'est approché de Boa Vista, perçant des nuages ​​qui ressemblaient à du coton.

J'imaginais trouver une ville coincée dans le la forêt Amazonienne, mais ce que je voyais du hublot de l'avion était un paysage aride, un vaste désert à perte de vue, où se trouvait la capitale de l'état de Roraima.

Dès que j'ai débarqué, j'ai senti le souffle chaud. Boa Vista ressemble à un sauna sec. Je suis allé directement au bureau de l'agence Aventures Roraima, avec lequel je ferais mon expédition. L'entreprise propose six différents itinéraires de randonnée pour explorer le mont Roraima, avec des prix variant entre 1900 R$ et 3100 R$, et trois autres avec des arrivées en hélicoptère, qui sont beaucoup plus chères, à partir de 2 XNUMX US$.

le scénario de Lac Gladys, que j'allais affronter, dure sept nuits, dont quatre au sommet de la montagne. Ce serait 120km au total, ce qui donne une moyenne de 14km par jour. Tous les forfaits incluent le transfert de Boa Vista à Paraitepuy, déjà au Venezuela, où commence la randonnée, ainsi que des guides, des porteurs pour emporter tout le matériel de camping et les repas.

La tente est pour deux personnes, mais celui qui le souhaite peut demander une tente individuelle moyennant un supplément (250 R$). C'est une bonne chose d'avoir plus d'espace et d'intimité. Chacun emporte avec lui son propre bagage : vêtements, sac de couchage et isolation thermique (pour recouvrir le sol de la tente, accessoire indispensable pour les nuits froides en montagne). L'agence loue une isolation et un sac de couchage, pour R$ 80 chacun.

Ana, l'une des guides, m'a recommandé de prendre un maximum de 12 kg, afin que le poids ne devienne pas trop inconfortable pendant le trekking. Il y a la possibilité d'embaucher un porteur pour transporter vos bagages personnels, ce qui est fortement recommandé. Il y a un supplément de 70 R$ par jour, mais cela vaut l'investissement. Le sentier est dur, à cause des montées et des sections avec des rochers, et avec du poids sur le dos, cela devient beaucoup plus difficile.

Je n'avais pas l'intention d'embaucher un porteur (je le regretterais plus tard). Le poids du sac à dos était donc une grande préoccupation. En plus des vêtements, je devais apporter mon équipement photographique, qui comprenait un Canon 5D, deux objectifs et un trépied robuste, ce qui ajoutait près de dix livres supplémentaires.

De plus, la liste des équipements que le Aventures Roraima recommande de le prendre, envoyé à l'avance par mail, ce n'est pas petit : veste, manteaux, vêtements imperméables, bottes goretex, papetes, seconde peau (vêtement thermique porté en dessous), imperméable… Tout ça parce qu'au sommet de la montagne, les nuits gèlent, la température chute près de zéro degré et la pluie apparaît presque toujours.

Avec mes bagages proches de la limite suggérée de 12 kg, je suis parti avec le groupe de Boa Vista à 5 heures du matin, direction Santa Elena de Uairen, au Venezuela, à trois heures de route. Là, nous avons pris le petit déjeuner pendant que les bagagistes transféraient nos bagages dans des 4×4 Toyota, avant de partir pour Paraitepuy, encore une heure de trajet, point de départ du trail. Nous étions, au total, 32 personnes, 16 touristes et 16 membres de l'équipe d'accompagnement.

Nous sommes partis à midi, sous un soleil de plomb, le long d'un sentier ouvert et plat. Quatre heures plus tard, après 15km parcourus sans encombre et calmement, nous arrivons au premier camping. Les guides montent rapidement les tentes et les gens se rendent au bain de la rivière.

Tous les camps de trekking au Mont Roraima Ils sont sauvages. Il n'y a pas de lumière électrique, pas de douche chaude. Le bain est dans la rivière. Et la salle de bain improvisée dans une tente dont l'intérieur ne comporte qu'un tabouret en plastique dont l'assise est découpée, sur lequel chaque usager accroche un sac en plastique pour faire le nécessaire de première nécessité internationalement connu sous le nom de "numéro deux".

Les guides vous conseillent d'utiliser la salle de bain : jetez une pelle de chaux dans le sac à la fin du « service », pour déshydrater les déchets, faites un nœud et placez-le à côté de la tente, à ramasser. Au début c'est un peu étrange, mais la méthode, bien que rudimentaire, fonctionne bien.

Après le dîner, à huit heures, tout le monde était déjà couché. J'ai passé une mauvaise première nuit. Il n'y avait pas d'isolation thermique et le sac de couchage était mal rembourré. Je suis pratiquement allongé sur le sol dur. J'ai quand même mis la veste en dessous pour la doubler un peu plus, mais peu améliorée. Le matin, j'étais encore plus fatigué.

Le manque de préparation (dans mon cas) est la plus grosse erreur que les voyageurs puissent faire pour ceux qui veulent gravir le Roraima. Peut-être par manque de recherches préalables, ou pour avoir manqué le briefing, la conférence que le Aventures Roraima fait avec les touristes la veille du départ du trekking.

D'autres fois, c'est le manque de préparation physique adéquate, car ce n'est pas n'importe quelle marche contemplative. L'ascension du mont Roraima est une expédition digne des alpinistes, avec des porteurs et du camping sauvage, mais elle n'est pas aussi radicale que d'autres montagnes célèbres du Amérique Du Sud, comme l'Aconcagua, par exemple.

Le mont Roraima ne nécessite pas de cordes et ses 2.800 XNUMX mètres ne provoquent pas la « mauvaise hauteur » mais nécessitent une bonne paire de jambes pour ceux qui veulent l'affronter et le minimum d'équipement adéquat.

J'avoue que je n'étais absolument pas préparé. Il n'y avait même pas de sac poubelle (pour rouler les vêtements dans le sac à dos et éviter de les mouiller en cas de pluie), ni des vêtements imperméables, des médicaments de base, des chaussons et un imperméable approprié (toile). Mes vêtements chauds se limitaient à une veste et deux pantalons, que je ne pouvais pas du tout porter pendant la journée, pour ne pas être mouillé par une pluie inattendue. Francisco m'a prévenu : « Ne laissez pas le sac de couchage se mouiller. Protégez-le comme votre vie. Il savait que si le sac de couchage était mouillé, j'aurais des nuits encore plus inconfortables à la montagne.

Le plus gros problème de tous était le manque d'isolation thermique pour dormir. Après la première nuit, j'ai ressenti de sérieux problèmes, si je n'en avais pas un, je devais interrompre le voyage, car le froid nocturne serait insupportable au sommet de la montagne. Heureusement, le lendemain, une demi-heure après avoir quitté le camp, à 6 heures du matin, je suis tombé sur un garçon au visage indigène et je lui ai demandé s'il voulait bien me louer l'isolant.

Le garçon était un ami de Francisco, notre guide, et a accepté de louer l'accessoire pour seulement 20 R $. J'ai payé sur place et j'ai garanti mon séjour dans l'expédition. À ce moment-là, j'étais déjà une risée à cause de mon manque total de préparation. Je comptais encore souvent sur la solidarité de mes compagnons de route.

Au fil des jours, j'ai réussi à emprunter des médicaments (pour les brûlures d'estomac et les ampoules), un imperméable, des pantoufles, une gourde, du chlore pour mettre l'eau et du ruban adhésif. Seu Álvaro, 57 ans, qui faisait du trekking avec sa fille Aline, m'a même offert des vêtements qui restaient et il ne les a pas portés. Mais je ne l'ai pas fait.

Le deuxième jour, nous avons parcouru 8,5 km jusqu'au camp au pied de la montagne. Le chemin, bien que plus court, était beaucoup plus ardu et moite que la veille, car tout était en montée. J'ai été émerveillé pour la première fois par la force de Dona Ledi Marchi, à la veille de son 72e anniversaire. La gaúcha, de Santa Maria, était toujours aussi forte, avec son lecteur MP3 dans les oreilles.

Le camp de base était bien rempli, c'était la semaine sainte et il y avait au moins une centaine de tentes dressées. Il était midi, et jusqu'à ce que le déjeuner soit prêt, nous avons bavardé, un peu idiots, ayant la paroi rocheuse du Mont Roraima juste devant nos yeux. 

C'est incroyable comme la montagne s'élève verticalement du sol. Les nuages ​​insistent pour s'accrocher au sommet, comme s'ils étaient un immense chapeau blanc. La brume est un phénomène constant, qui cache et expose les murs tout le temps. Ils servent à augmenter l'atmosphère de mystère. "C'est comme entrer dans le monde de Jurassic Park", a déclaré le guide Francisco en préparant le déjeuner. Et encore une fois, les histoires de dinosaures qui peuplent le plateau du mont Roraima me sont venues à l'esprit.

L'attaque du sommet

Le lendemain, le troisième jour du voyage, nous nous sommes réveillés tôt et à sept heures nous avons quitté le camp pour le sommet : encore 8,5 km de montée raide, presque entièrement sur des rochers. La guide Ana nous a prévenus que ce serait la journée la plus lourde de tous les temps, et c'était le cas.

Nous avons marché pendant environ une heure, en quelques tronçons en nous soutenant avec nos mains pour pouvoir gravir le terrain escarpé, jusqu'à ce que nous touchions le mur de Roraima. Certains posèrent leurs mains sur le rocher et y restèrent un moment en prière. À partir de là, nous montons et descendons un chemin rocheux jusqu'au sommet, en passant par un tronçon connu sous le nom de Paço das Lágrimas.

Dona Ledi cette fois resta en arrière mais était accompagnée de Tirso, chef des porteurs, à chaque pas. Sur le chemin, le crachin pressait, la pluie dans le sommet du Roraima c'est courant et j'avais peur de garder mon sac à dos et mon sac de couchage au sec. Ils n'étaient protégés que par des sacs poubelles que je pouvais emprunter, alors que chacun avait des bâches adaptées au trekking. Ma botte a été trempée et je devrais passer les prochains jours avec les pieds mouillés tout le temps, car il est impossible de sécher quoi que ce soit avec autant d'humidité qu'il y a au sommet de la montagne.

En arrivant au sommet, un premier aperçu du paysage : sol rocheux avec d'énormes pierres aux formes curieuses et des plantes basses qui semblent composer un jardin créé par un paysagiste professionnel, parmi lesquels de nombreuses broméliacées et petites orchidées.

Environ 60% des espèces végétales du Monte Roraima sont endémiques, elles n'y existent que dans cette écosystème froid et terriblement humide. Mais à ce moment-là, photographier était impossible avec la pluie. Et j'étais très fatigué, je voulais juste sortir de ce mauvais temps. Francisco et Ana ont ensuite pris les devants et nous ont emmenés, en une heure environ, au campement : une grotte où nous allions passer notre première nuit sur le plateau de Roraima, connue sous le nom de « Hotel Guachero ».

Les porteurs étaient déjà arrivés avec les bagages et montaient les tentes. J'ai pris un bain dans le ruisseau qui longeait la grotte et j'ai finalement enfilé une combinaison étanche. À un moment donné, en marchant dans la grotte, j'ai trébuché sur un rocher et laissé tomber ma lampe de poche, qui est passée à travers une fissure. "Il est toujours possible d'empirer", pensai-je. J'ai commencé à utiliser le moniteur de la caméra pour éclairer l'intérieur de la tente. Mais je ne pouvais pas utiliser cette fonctionnalité de manière exagérée pour ne pas consommer tout le stock de la batterie, sinon je serais incapable de photographier.

Questions

Encore une fois, je n'ai pas pu dormir la nuit, perdu dans mes pensées, mal à l'aise avec le sol dur. Il faisait très froid ce matin-là et j'ai dû mettre presque tous mes vêtements d'hiver : veste, seconde peau, deux pantalons et deux chaussettes. J'avais chaud et, pendant un instant, juste heureux d'être au sec et au chaud.

Le lendemain, mon inquiétude concernant le manque de vêtements secs s'est accrue. Pour alléger le poids des bagages j'ai fini par prendre des petits vêtements, ils n'avaient que trois chemises propres et un short. Je ne pouvais pas porter les deux pantalons pendant la randonnée, car ils étaient ma garantie de nuits chaudes et j'avais encore cinq jours à faire.

Je commençais à souhaiter la fin de l'expédition et à compter les heures pour rentrer chez moi. Le manque d'équipement adéquat pour faire face à un trekking en montagne éliminait toute chance de plaisir, ne me distrayant que dans les moments de conversations dans les camps ou de prise de photos pendant les randonnées.

A cause des perrengues, mon scénario avait changé. Au lieu d'écrire sur le mont Roraima, je voulais savoir pourquoi les gens sont confrontés à tant d'inconfort lors d'un voyage comme celui-ci. Quel serait, après tout, le plaisir de l'alpinisme ?

Quel plaisir de marcher 15km par jour sur des collines et des rochers, se faufiler dans des crevasses, porter du poids, affronter le froid et la pluie, le corps endolori, dormir sur le sol dur, risquer chutes et entorses ? Pourquoi ces gens, des gens ordinaires, des fonctionnaires, des professionnels libéraux de la grande ville, sont-ils montés dans une montagne face à toutes sortes d'adversités ? Pourquoi dépensent-ils beaucoup d'argent pour traverser l'Espagne et participer à un programme typiquement indien comme celui-là ? Une forêt de questions surgit dans mon esprit.

les premières réponses

A sept heures du matin, nous sommes allés à un autre point sur le plateau, le Hôtel. L'hôtel est ce qu'ils appellent les grottes qui permettent d'établir un campement, c'était à 14 km. Le temps a coopéré et la pluie a finalement donné une trêve. J'ai commencé à mieux admirer le sommet du mont Roraima : tout en pierre, avec des plantes exotiques, dont certaines insectivores.

Les jardins sont beaux, même pas Burlé Marx un jour inspiré, je serais capable de faire quelque chose de similaire parce qu'il n'y a rien de tel dans le monde entier. Le microclimat de Roraima est unique et soutient une flore tout à fait unique et comme il y a très peu d'insectes pour s'en attaquer, les plantes restent intactes, sans feuilles mangées ou pourries. Francisco n'arrêtait pas de pointer du doigt les fleurs et plantes exotiques, il connaît par cœur le nom populaire et scientifique de la quasi-totalité d'entre elles, pendant tout le trajet, une brume nous a accompagnés.

Le brouillard épais couvrait parfois toute la vue, montrait parfois les formations rocheuses. J'ai commencé à me détendre et à photographier plus intensément ces scénarios fantastiques, à un certain moment, nous sommes arrivés à un canyon de pierre où il y avait un lac pour la baignade. Une minute plus tard, un autre canyon est apparu dont le sol est recouvert de cristaux de quartz, d'où le nom du lieu : Vallée des cristaux.

Nous sommes arrivés au camp de Coatí vers deux heures de l'après-midi. La grotte est magnifique, avec un sol plat en sable, beaucoup d'espace pour installer des tentes et un jardin intérieur. "C'est le cinq étoiles de Roraima", a déclaré Francisco.

Dona Ledi a commencé à montrer des signes de fatigue et s'est blottie dans la tente pour reposer ses jambes pendant une longue période juste après le déjeuner. Je descendis ensuite me baigner dans un étang voisin sous un vent glacial.

La pluie est revenue et nous a obligés à discuter avec du thé. Je me sentais épuisé mais soulagé. Nous resterions deux nuits à l'"Hôtel Coatí". Pas besoin de porter le sac à dos le lendemain. Nous ferions juste un court trajet en "hop-up" jusqu'au Lac Gladys.

Ces moments de camping étaient plutôt paisibles. Après la promenade, le déjeuner était bientôt servi (généralement des pâtes ou du riz avec des haricots, de la viande et de la salade).

Nous attendions que les porteurs installent les tentes avant de faire nos bagages et de prendre une douche. Ensuite, c'était bavarder et jouer aux cartes pour passer un peu de temps. C'était une pause importante pour détendre vos jambes. A huit heures, tout le monde était déjà retiré, et peu de temps après, la symphonie des ronflements résonnait à l'intérieur de la grotte. J'ai eu la chance de séjourner dans une tente individuelle car M. Pedro, de Rio Claro-SP, a payé un supplément pour avoir une tente juste pour lui, donc les hommes étaient en nombre impair et j'ai eu une tente juste pour moi.

Le cinquième jour, Ana nous a réveillés à 4h30 pour voir le lever du soleil au belvédère à deux cents mètres du camp. Le soleil était sur le point de se lever à l'horizon lorsque nous atteignîmes le bord de la falaise. Le ciel était clair et en contrebas, dans la plaine, un matelas de nuages. C'était le plus beau lever de soleil que j'aie jamais vu. Vraiment spécial.

Les porteurs étaient également présents, et tout le groupe, ému, s'est joint à la prière. J'étais stupéfait d'être au sommet de cette montagne, au-dessus des nuages. « C'est un spectacle, ça m'impressionne toujours, peu importe combien de fois je le vois », confie Manuel Lorenzo, l'un des porteurs. « Vous voyez un photographe ? Une scène comme celle-ci ne se voit pas là-bas à Vila Mariana, à São Paulo », a plaisanté mon ami Álvaro.

Au sommet de ce belvédère, sous les premières lueurs du matin, régnaient la paix et le bonheur. Et je commençais à comprendre le plaisir de l'alpinisme. C'était comme si cet endroit était l'endroit le plus sûr du monde, un sanctuaire à l'abri du mal. Il semblait que toutes les épreuves que nous avions vécues jusqu'à notre arrivée en valaient la peine, le froid, la pluie, les nuits blanches, les jambes fatiguées… tout cela faisait partie d'un rite de passage. C'est la voie que la montagne a trouvée pour préparer le visiteur, éliminer la vanité et les besoins insensés, comprendre sa grandeur.

Nous sommes petits et fragiles face à l'éternel, je remerciais, enfin, d'être là. Encore ivres du spectacle de l'aube, nous avons pris le petit-déjeuner et nous nous sommes dirigés vers le lac Gladys : 6 km le long de la rive du Rivière Cotingo, aux eaux rougeâtres. Nous n'avons pas porté de poids car les sacs à dos ont été laissés dans le camp. Pour être encore plus libre, j'ai même laissé le trépied et je suis sorti avec juste l'appareil photo et l'objectif.

Lac Gladys

Dona Ledi était toujours derrière le groupe lors des promenades. Il suivait à un rythme plus lent, mais était toujours accompagné d'un des guides. J'aimais marcher avec elle, car j'avais le temps de prendre des photos calmement sans trop m'éloigner.

Dona Ledi ne se plaignait pas, même avec ses jambes fatiguées. C'était de la pure sympathie. J'en suis venu à avoir une profonde admiration pour elle. En environ une heure et demie, nous sommes arrivés au lac Gladys. Le lac est entouré d'une paroi rocheuse pour que vous puissiez le voir d'en haut.

J'avais l'impression que les dinosaures du professeur Challenger, du livre "Le monde perdu", y apparaissaient à tout moment pour boire de l'eau. Soit dit en passant, le nom du lac a été donné dans le livre par le protagoniste de l'histoire, le journaliste Edouard Malone, du nom de sa petite amie, Gladys. Le lac était le point le plus éloigné que nous ayons atteint sur le mont Roraima. À partir de là, ce ne serait qu'un retour.

le fossé

Nous étions déjà au sixième jour du voyage. Ana nous a de nouveau réveillé à 4h30 pour voir le lever du soleil, c'était l'occasion de renouveler la belle expérience de la veille. Je prévoyais d'arriver plus tôt, mais en chemin j'ai glissé et j'ai senti à nouveau une vieille blessure à l'épaule gauche qui avait mis longtemps à disparaître. Par contre, le ciel était à nouveau dégagé et nous avons eu droit à un autre lever de soleil inoubliable.

Nous sommes partis après le petit déjeuner, retour à La grotte de Guachero, marchant sous une belle journée ensoleillée, bien plus agréable qu'avec la pluie persistante des jours précédents. En chemin, nous nous sommes arrêtés à point triple, le repère de pierre qui limite l'Espagne, le Venezuela et la Guyane, situé dans le L'expédition du Maréchal Rondon, en 1931. C'est un classique chez les alpinistes. La foule est entrée en extase. tout le monde a pris des photos, certaines avec des drapeaux d'Espagne et des clubs de football.

De là, nous sommes partis pour le Fossé, l'une des grandes attractions de la montagne. C'est une cascade qui tombe dans un grand trou rond formant un lac à l'intérieur. Dit comme ça, ça paraît simple et banal. Mais le Mont Roraima n'est pas porté aux banalités, il faut considérer que ce lac est partiellement souterrain et pour y accéder il faut entrer dans une grotte par une fissure dans le sol. En un mot : sensationnel !

Nous sommes arrivés à la grotte en début d'après-midi. J'ai profité du soleil et j'ai étalé mes vêtements et bottes sur un rocher pour les faire sécher, en une heure tout était sec. J'ai finalement eu les bottes sèches après quatre jours de les porter mouillées.
A côté du rocher, dans un trou, j'ai remarqué beaucoup de sacs poubelles jetés. C'était le dépotoir du camp.

Je m'inquiétais alors de la conservation de cet écosystème et de la contamination de l'eau de la montagne, qui est une énorme source d'eau potable. L'agence Aventures Roraima il nous a demandé d'utiliser des pastilles de chlore pour mettre l'eau dans les cantines une demi-heure avant de boire, ce que je n'ai pas adopté au début et là, quand j'ai vu les sacs poubelles dans le trou, j'ai compris la raison d'une telle mesure.

La gestion des ordures et des déchets ne semble pas avoir été résolue à Roraima, et sans contrôle des visites, la situation semble préoccupante. Comme c'était de longues vacances, les camps affichaient complet sur le plateau et dès Belvédère de Guachero nous avons vu le camp de base en contrebas, occupé par des tentes qui semblaient former un petit village. Selon une estimation prudente, il serait possible de dire qu'au moins 500 personnes ont gravi la montagne ce week-end.

tant et si bien que le Belvédère de Guachero, où nous venions de rentrer pour entamer notre retour, était bondée de touristes venant d'autres grottes, ou "hôtels". Mais je ne pouvais pas m'en plaindre, un de ces touristes a fini par beaucoup m'aider.

Lorsque j'ai essayé de prendre une photo de personnes allongées au bord de la falaise en train de regarder la vue, mon filtre d'objectif s'est détaché, a rebondi sur le sol, a roulé capricieusement vers la falaise et quand il a commencé à tomber librement, il a été saisi par une fille qui s'est étirée sortir son bras pour effectuer le sauvetage, ce qui m'a épargné une perte de R$ 250 à l'achat d'un nouveau filtre. Au fait, le filtre était le polariseur, que je considère comme essentiel pour les photos de paysage et qui serait encore très utile dans les images que je prendrais des heures plus tard en fin de journée.

J'ai choisi un endroit isolé sur la falaise qui m'offrait une vue imprenable sur la paroi rocheuse et j'y suis resté pendant près de deux heures, jusqu'à ce qu'un rayon de soleil s'échappe à travers les nuages ​​et aide à composer l'une des meilleures photos que j'ai prises pendant le voyage.

D'un point de vue photographique, j'avais, jusque-là, du matériel bien au-dessus de la moyenne de tout autre reportage que j'ai réalisé au cours des dix dernières années en travaillant avec le journalisme de voyage et de tourisme, et j'étais beaucoup plus détendu à cause de cela.

Ou retourner

Il était temps de rentrer. Descendre la montagne et rentrer chez moi, mais ma mission n'était pas encore terminée. José Marques, 51 ans, le plus gentil des porteurs, a promis de me guider vers Jacuzzi, un ruisseau aux puits d'eau cristalline, avant d'entamer la descente de la montagne.

Le groupe est parti devant, José et moi avons fait un détour par un sentier d'environ une heure jusqu'au «Jacuzzi». José portait environ 23 kilos sur son dos. Il marchait vite, ne s'arrêtant que pour signaler des pierres aux formes ressemblant à un lapin, une tortue, un chameau, un alligator… Après une heure à photographier les puits du jacuzzi, l'horloge indiquait huit heures, nous avons commencé notre voyage de retour.

En une autre heure de marche, nous atteignons le versant de la falaise, le même que nous avions parcouru les jours précédents, la seule partie de la montagne où il est possible d'accéder au plateau sans utiliser de cordes. C'était une belle journée ensoleillée, les pierres étaient sèches et il y avait une brume très douce dans l'air. Il n'y avait ni pluie, ni froid, ni anxiété, ni rien, j'étais en paix. A un moment, je me suis arrêté pour me reposer. J'ai levé les yeux et j'ai eu une vue rapprochée du mur pour la dernière fois, j'ai tendu la main pour dire au revoir et j'ai remercié la montagne. Il avait compris son message. J'avais envie de pleurer mais je n'avais pas le temps. Je voulais à nouveau rattraper le groupe au camp de base.

La descente a été pénible. Mes jambes ont commencé à faiblir. Ils allaient bien jusque-là, mais la fatigue les rattrapait. J'ai pris le premier Dorflex pour soulager les douleurs musculaires. Près du camp, j'ai trouvé Dona Ledi sur la piste. Tirso, chef des porteurs, l'accompagnait patiemment, main dans la main, bien qu'épuisée, la femme de 72 ans avait le même sourire, les mêmes mots doux. Elle n'a pas accepté le Dorflex que j'ai offert. « Je n'aime pas la médecine », dit-il.

D'autres personnes qui l'ont croisée sur la piste ont admiré la force de Dona Ledi. Ils se sont arrêtés pour parler, pour prendre des photos ensemble, elle était satisfaite de ces rencontres et a suivi son long chemin pas à pas. Je les ai suivis un moment, puis j'ai rallongé ma foulée, car mes bagages semblaient peser de plus en plus.

Le groupe était déjà parti quand je suis arrivé au camp de base. J'ai mangé. Il distribua du Dorflex aux porteurs qui se reposaient encore et s'engagea sur la route vers le camp des Randonnée à Rio. On ne passerait pas la nuit à la base, ce serait la journée la plus longue à parcourir, environ 20 km (en comptant mon détour pour aller au Jacuzzi). Heureusement, ce n'était qu'une descente.

De temps en temps, je m'arrêtais pour regarder en arrière, seulement pour avoir un autre aperçu de la montagne, avec son chapeau de nuage et sa brume, qui s'éloignait de plus en plus. Sur le chemin, les semelles de mes bottes ont commencé à se desserrer et je les ai fixées avec du ruban adhésif que j'avais emprunté. Cela a bien fonctionné, mais avec la semelle desserrée, les bulles ont commencé à apparaître et à déranger.

Vers quatre heures de l'après-midi, j'atteignis le Río Kukenan, à seulement 3 km du camp où nous allions passer la dernière nuit de l'expédition. J'ai laissé tomber mon sac à dos et je suis allé prendre une douche à l'eau froide, je pense que c'était la meilleure douche du voyage. Puis je suis resté au bord de la rivière jusqu'à la fin de la journée pour photographier la montagne et la rivière à la lumière du soir. Tout le monde était déjà parti.

Il a commencé à faire sombre, la pleine lune est apparue merveilleuse, juste à côté du Mont Roraima. J'ai décidé d'y rester plus longtemps, de faire une photo de nuit, avec le ciel étoilé. Mais juste avant la tombée de la nuit, Tirso est arrivé avec trois autres porteurs. C'était une équipe de sauvetage. Ils s'inquiétaient de mon retard et sont allés me chercher.

"Ces rochers sont infestés de serpents à sonnette la nuit", a déclaré Tirso. Je n'osais pas rester là une minute de plus, mais mes amis n'étaient pas pressés, ni agacés. Ils ont ri et ont pris des photos de la pleine lune avec leurs téléphones portables.

Dans le camp, le groupe électrogène fonctionnait et certains indigènes vendaient de la bière fraîche dans les petits bars aménagés en huttes de terre. J'ai acheté des boissons pour "l'équipe de sauvetage" puis je me suis endormi. C'était la meilleure nuit de tout le voyage.

A six heures du matin, nous avons commencé la marche finale vers Paraitepuy. Les cloques étaient plus grosses et plus douloureuses, rendant le retour plus long et plus difficile. Avec le soleil brûlant et les jambes faibles, je me suis arrêté plusieurs fois pour soulager le poids de mon dos pendant quelques minutes, j'ai chanté Raul Seixas passer du temps.

Tout le monde avait l'air fatigué, marchait tranquillement, d'un pas lent, pressé d'y arriver. J'étais sensiblement plus mince et mon visage brûlait de soleil.

Pourquoi les gens font-ils de l'alpinisme ? Peut-être parce que la vie a besoin de moments d'aventure comme ça. De quelque chose qui nous fait perdre l'équilibre, juste pour que nous puissions nous rééquilibrer à nouveau, agrandis.

Il est probable que dans le confort de ma maison, allongé sur le canapé, je me souvienne souvent de ces moments de aventure pas roraima. C'était une rupture phénoménale avec la routine. Nous avons marché comme des fous, sous le soleil et la pluie, nous avons dormi dans des tentes à l'intérieur de grottes, nous nous sommes réveillés à quatre heures du matin, nous avons été privés de télévision et de communication pendant huit jours.

La longue marche teste notre force, physique et mentale, demande une détermination et une persévérance qui ne se manifestent pas dans la vie de tous les jours. De nombreuses adversités se présentent en cours de route, mais vous ne pouvez pas abandonner au milieu du sentier, vous devez continuer. Heureusement, il y a aussi des beautés et des joies en cours de route. Alors vous décidez : allez-vous vous plaindre ou profiter du voyage ? Serez-vous heureux ou triste ? Il suffit de choisir, comme l'a fait Dona Ledi, qui n'a jamais perdu sa bonne humeur.

Dona Ledi connaissait déjà le message de la montagne. Randonneuse chevronnée, elle a déjà parcouru le Camino de Santiago et les sentiers de Torres del Paine, au Chili, et El Chaltén, en Patagonie – Argentine. Malgré tout, elle a assuré que de tous les voyages qu'elle a faits, Monte Roraima était celui qui l'a le plus marquée. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette montagne en forme de table.

J'étais le dernier arrivé à Paraitepuy, début et fin de notre trekking. J'étais épuisé. Quand j'ai vu les maisons du village, je me suis rappelé le livre "O Mundo Perdido" et les mots qui clôturent l'avant-dernier chapitre, prononcés par le protagoniste-narrateur, le journaliste Edouard Malone, un collègue professionnel fictif, qui, comme moi, a écrit un récit quotidien des choses qu'il a vécues sur la montagne. "Nos yeux ont vu des merveilles sans égales et nos esprits ont été purifiés par les épreuves. Sans aucun doute, nous sommes d'autres hommes, transformés par la magnifique expérience que nous venons de vivre ».

Note de l'auteur: Ne le faites pas avec cet auteur et préparez-vous pour le trekking, avec des vêtements d'alpinisme adaptés, des imperméables adaptés au trekking, des chaussures souples pour éviter les ampoules et les médicaments. N'oubliez pas d'engager un porteur.

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Aventure Roraima 

A propos de l'auteur:

Contes Azzi, Il est de São Paulo, journaliste et photographe professionnel depuis 1999. Il a travaillé pendant onze ans comme reporter salarié pour le magazine Viaje Mais, de Editora Europa, dans lequel il a publié environ 180 reportages en Espagne et à l'étranger.

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